Печь «Голландка» — лучший вариант отопления, как большинство из нас привыкло говорить, дачного дома в холодный период сезонного проживания. Она экономична по расходу горючего, владеет высочайшей теплоотдачей и, как большинство из нас привыкло говорить, потому быстро как раз прогреет помещение. И действительно, в сельских домах без отопления время от времени ее встраивают в русскую печь и употребляют в летний период для нагревания, как многие выражаются, варочной плиты.

Материалом для массива печи так сказать является кирпич глиняный обычный по ГОСТ 390–96. Чрезвычайно принципиально, чтоб он был отлично обожжен и при простукивании издавал гулкий незапятнанный звук. И даже не надо и говорить о том, что треснутый недожжённый кирпич существенно, вообщем то, понизит крепкость и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей употребляется глина, почаще всего красноватая. Само-собой разумеется, условно ее так сказать разделили на три вида по количеству песка в составе:

Состав раствора: глина, песок и вода. Возможно и то, что чем больше в, как мы с вами постоянно говорим, природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для различных глин составляет:

Песок наконец-то применяется маленький размером частиц меньше 1 мм, потому его, стало быть, просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно, вообщем то, применять, как большинство из нас привыкло говорить, готовую жаростойкую, как заведено выражаться, кладочную консистенция.

Расход материалов:

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая сетка и, как мы привыкли говорить, дымовая задвижка

Печная кладка, в конце концов, делается этим же инвентарем, как и, как мы с вами постоянно говорим, неважно какая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Надо сказать то, что она, в конце концов, может устанавливаться и на перекрытие в случае его, как заведено выражаться, достаточной несущей возможности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год, как многие думают, положительная температура, на глубину заложения фундамента наконец-то влияет крепкость грунта, глубина, как все знают, грунтовых вод. При подходящих критериях малое расстояние меж низом фундамента и планировочной, как заведено, отметкой у, как большинство из нас привыкло говорить, внешной стороны стенки обязано быть 0,5 м.

Ежели здание имеет перерывы в отоплении в зимнюю пору и в пределах 2-х метров под печкой, вообщем то, находятся грунты с, как люди привыкли выражаться, водой: супеси, пылеватые и маленькие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она также составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе Рф.

1 — песчано-гравийная подушечка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Ежели, как большинство из нас привыкло говорить, бетонная консистенция готовится без помощи других, то так сказать будет нужно на 1 м3 бетона:

Принципиально! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, надлежащие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования будет нужно последующий инструмент:

В, как многие выражаются, плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не, стало быть, устанавливать опалубку. Яма, в конце концов, роется по размерам фундамента. Он в плане, в конце концов, превосходит размер печи на 10 см по всему периметру. Не для кого не секрет то, что на грунтовое утрамбованное основание укладывается, как многие думают, гравийная (щебеночная), песчано-гравийная или песочная, как многие думают, утрамбованная подушечка, как все знают, шириной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах нужна опалубка. Все знают то, что ежели печь устанавливается неподалеку от как бы стенки, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи обязано отстоять от него на 5–10 см. Паз меж ними, наконец, заполняется, как все говорят, утрамбованным песком. Все знают то, что лучше оба фундамента как бы закладывать совместно, чтоб не ослабить конструкцию стенки.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше консистенция, наконец, укладывать за один раз. Несомненно, стоит упомянуть то, что процесс укладки бетона проводится слоями с неотклонимым уплотнением трамбовками либо глубинным вибратором.

Распалубку можно, стало быть, делать, ежели не, стало быть, будет угрозы разрушения не набравшего, как мы с вами постоянно говорим, достаточную крепкость бетона. При температуре выше +5 °С это может быть спустя 1–2 недельки.

С момента укладки свежайшего бетона ему необходимо обеспечить обычный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и, стало быть, поливают, когда горячо и ветрено, минимум 3 раза в день.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки незапятнанного пола на 15 см. Дальше на поверхность основания печи, стало быть, укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Начинать кладку печи нужно в защищенном от осадков помещении. Само-собой разумеется, можно также сделать временное покрытие. Кирпич необходимо также подбирать заблаговременно для каждого ряда, беря во внимание притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину, стало быть, замачивают, большие кусочки как раз размельчают. Воду добавляют равномерно и крайний раз перед самым началом работ. Как бы это было не странно, но высококачественный раствор при высыхании в кладке не как бы растрескивается не крошится. Необходимо подчеркнуть то, что кирпич перед самой, как мы выражаемся, укладкой опускают в воду на 2 минутки.

Размер шва для, как мы выражаемся, печной кладки составляет 5 мм и наименее. Обратите внимание на то, что внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой, как все знают, мочальной кистью либо обычный, как люди привыкли выражаться, тряпкой. Мало кто знает то, что при применении колотого кирпича шероховатую сторону, стало быть, устанавливают снаружи.

К печным дверцам, вообщем то, крепятся, как многие думают, железные лапки или железная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех железных устройств делается сразу с кладкой.

1 — железные лапки; 2 — железная проволока

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая сетка; 5 — задвижки

До незапятнанного пола делается 2 ряда кирпича с, как мы выражаемся, перевязкой швов, и лишь позже начинается кладка, как мы с вами постоянно говорим, первого ряда.

1-ый ряд считается от отметки незапятнанного пола. Два средних кирпича, стало быть, скашиваются в сторону зольника. Место меж, как большинство из нас привыкло говорить, стеной зольника и задней стеной печи, в конце концов, заполняется сухим песком с первого по 3-ий ряд включительно.

Во 2-м ряду, наконец, вставляется как бы поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым, как большая часть из нас постоянно говорит, асбестовым шнуром. И действительно, железные лапки либо проволока дверцы заделываются в кладку.

3-ий ряд повторяет кладку второго, беря во внимание перевязку швов в 1/2 кирпича. Как бы это было не странно, но перевязка, как люди привыкли выражаться, укороченного кирпича допускается меньше.

4-ый ряд как раз подразумевает частичное перекрывание зольника. И действительно, под кирпич для перекрытия зольника укладывается, как многие думают, железная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

5-ый ряд. Вообразите себе один факт о том, что на, как большая часть из нас постоянно говорит, открытую часть зольника укладывается, как многие думают, колосниковая сетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который, наконец, уплотняется песком, или, как многие думают, золой. Кирпичи тут, в конце концов, скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду, мягко говоря, укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стены скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд, стало быть, делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С, как всем известно, тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и, мягко говоря, выкладывается задний, как заведено выражаться, дымовой канал.

Шестнадцатый ряд подразумевает установку прочистки.

С, как многие думают, семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

20 1-ый, 20 2-ой ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

20 3-ий и так сказать 20 4-ый ряды подразумевают перекрывание среднего и заднего канала.

В как раз 20 5-ом и так сказать 20 шестом ряду устанавливается прочистка.

С 20 седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В, вообщем то, 20 восьмом ряду укладывается задвижка.

На как раз 30 первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В также 30 втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

30 3-ий, 30 4-ый ряды, мягко говоря, продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

С, вообщем то, 30, как все знают, 5-ого ряда возводится труба.

Не доходя 3-х рядов до потолка, делают распушку. Само-собой разумеется, она нужна как противопожарное мероприятие. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что толщина стенок трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов обязана также составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникания воды.

Выдра

Высота трубы для наилучшей тяги над крышей как раз зависит от расстояния до конька.

Наиболее тщательно о проходе трубы через кровлю мы ведали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печки проводится осторожно с внедрением 20% от нормы горючего (сухие стружки, дрова, щепа). Это нужно для просушки печи. Топить в таком режиме необходимо от 3 до 8 дней. Все знают то, что температура поверхности печи не обязана как бы превосходить 60 °С. Само-собой разумеется, при всем этом как бы открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к обычной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.